最较着的，险些一切公司都开端促进全渠道战略。由此，实体店肆有了新容貌、新规格，也融入了新手艺。收集渠道的铺设、扩大则成了行业再不成躲避的主要使命。
品牌们也都开端主动寻觅新的功绩增加点。拓张国际市场是不成或缺的一部门。但一切人更体贴的是怎样从提拔可售产物丰硕度的角度做文章。新产物、新品牌、新品类……差别品牌有着差别挑选。
不外，不是一切的勤奋城市播种让人欣喜的功绩报答。2018年，有的公司确实能够借着2017年的调解，相对轻松地稳步向前。但更多的只能持续调解，在自救中奔忙繁忙。
它那套“数据公司”的运营形式已久经市场磨练，从产物开辟到后续供给链的呼应速率，都能充实满意环球消耗者的需求。
转型，亦能看出这类形式的良好性和前瞻性——如今的消耗者已不满意于以低价买到批量消费的衣服，这请求快时髦品牌必需比之前更快，且在产物开辟时更有针对性地夸大本性化。
不外，关于Zara而言，守着这套形式其实不敷以让它高枕而卧。在环球批发情况照旧不景气的大条件下，加上消耗者的糊口风俗被疾速兴起的挪动互联网深度改动，Zara还需求走得更快些。
间隔迅销团体开创人柳井正要把迅销带上天下第一打扮批发企业宝座的目的限期还剩两年。看得出来，全部迅销团体，出格是优衣库，在已往一年内的行动愈来愈频仍。
消耗者能看到的最较着的变革是优衣库的产物挑选变得愈来愈丰硕。UT的产物曾经多到5月的时分优衣库特地在上海做了一场展览。协作系列也不曾停下，并且合尴尬刁难象愈来愈大牌且多元。2017年，美国策展人Jeffery Deitch、Loewe创意总监J.W. Anderson都参加了协作的阵营。他们的合股做系列里，除衣服和文明衫，主顾还能买到很多文创用品和家居产物。除此以外，优衣库在日本和美国市场曾经推出了半定务，200群众币不到的价钱，可让主顾为根本款产物挑选喜好的领子、袖口等等。
与此同时，迅销正在为转型成一家“新型的数字消耗批发企业”而勤奋。响应的变化步伐被柳井正称作“有明方案”，即操纵大数据改进团体产物开辟到贩卖办理的多个环节。停止今朝，该方案最主要的一环节——用以记载消耗者购置举动的“电子标签（RFID）”已被引入门店。由此，迅销得以得到更精确的用户画像，并展开更有用的库存办理事情，从而提拔供货精确度和供给链呼应服从。别的，在已相对成熟且仍有增加潜力的中国市场，迅销已为优衣库引入周核算轨制金年会试水全新的供给链办理办法。
这此中很多事情的最中心目标都是为了援救团体不甚幻想的贩卖增加率。2016财年起，优衣库在日本、中国等过往表示强势的市场都呈现了增加疲态。该财年，优衣库在日本市场支出增加率由前一年的9%将至2.5%。以大中华区市场为代表的外洋市场跌幅更大，由45.9%降至8.6%。2017财年，这一情况仍有改进空间——优衣库日本贩卖增幅持续减低至1.5%，外洋市场增幅也小幅走低至8.1%。
但好动静是，迅销仿佛曾经探索出了一套有用掌握红利率的门路。得益于日本新物流中间及公司总部的投入利用，加上商品扣头掌握的力度加大，2017财年，团体净利润同比上涨148%至1192亿日元，约合69.6亿群众币，创下汗青最高记载。2017财年上半财年时，团体税前利润已获得式的增加，较客岁同期增加靠近80%。
仅以中国市场为例，还记得2016年末，H&M大中华区总司理Magnus Olsson曾在承受界面消息采访时暗示“自力筹建的网店更好”。而在2017年末，H&M就变了卦——它在宣布蹩脚的第四财季功绩的同时，颁布发表将在中国市场入驻天猫，并等待在将来与天猫睁开“新批发”的协作。
与此对应的究竟是，2016财年H&M在中国市场的贩卖额仅录得 5% 的增加。2017年，前9个月中国市场的贩卖额同比上涨8%，但仍低于预期程度。2017年9月，H&M在北京西单大悦城撤店金年会有报导称，其时该店租约并未到期，因而大悦城冒着付出违约金的动静也要请退H&M。
在H&M门店中铺货量最大的Divided——也就是贩卖根本款的产物线——曾经不克不及满意消耗者关于新潮衣饰的请求。这也让质量成绩变得愈来愈凸起。
而即便是已经让H&M风景有限的设想师联名系列的魅力也鄙人降。一个变革几能阐明些成绩：2017年，品牌与Erdem的协作款在中国市场投放时只挑选了5家门店；而上一个系列公布时，中国市场另有14家门店的铺货方案。
它一边忙着关店：2017年年头封闭了香港铜锣湾的6层楼旗舰店；同年10月关了在2009年于日本东京开出的首家旗舰店；其位于杭州银泰in77的唯逐个家店肆也鄙人半年关门大吉；在此前的媒体报导中，由于功绩欠安，它还思索退出澳大利亚和英国市场。
另外一边，它忙着打讼事。讼事的内容都是环绕着创意剽窃。2017年一全年，它为此遭到Puma、Gucci、Adidas等品牌的告状。同时，为了找回自动权，它也把Gucci告上法庭，在Gucci告状它之前，它请求美法律王法公法院打消Gucci“条纹”商标的商标权。
抛开这些负面消息关于品牌形象的影响，Forever 21因而也暴暴露了在渠道及产物上的成绩。与H&M一样，假如没法在渠道拓展——包罗电商渠道特别是挪动端电商的扩大，及产物开辟——除剽窃和只在美国市场吃香的根底款，开辟出能吸收环球消耗者的产物，上做出严重打破，那末Forever 21在接下来的日子里也不会太好过。
在此之前，GAP不断对峙着转型战略，但功绩起升降落，一直没有大转机。回溯到3月，GAP颁布发表裁人216人以自救。8月时，GAP又片面退出澳大利亚市场以止损。
我们在2017年的猜测中已提过，GAP想要挣脱窘境必需处理格式不时兴、定位不明晰、国际市场拓展迟缓的成绩。但在2017年，GAP在上述三个成绩上，未能有大建立。
GAP在2017年推出过致敬1990年月典范款的限制系列和告白，但这也不敷以带它重回功绩顶峰
景况差未几的另有TOPSHOP。它在某种水平上亦被母公司Arcadia丢弃了——它在澳大利亚和新西兰前后进入志愿停业法式。当合作敌手借着联名协作、出格系列和愈来愈快的本性化市场反响关于这个高街品牌不竭构成打击，TOPSHOP的开展远景能够想见。并且最少到如今为止，除关店、裁人，Arcadia仿佛对TOPSHOP没有更多此外摆设。不论是从消费链条改良，仍是国际市场的扩大，TOPSHOP都显得慎重不足，勇气不敷。